13

В перелёте из Москвы в Бахрейн у меня была худшая соседка в самолёте. У нее 6 часов не закрывался рот, меня не спасли даже беруши. Причём она несла всякую хуйню, вплоть до того, как не могла сейчас разойтись в проходе с девушкой, выходя из туалета. Она рассказывала об этом минут 10. Не знаю, что было бы, если бы у нее не было компаньона. Но мне периодически давала повод для комментария: то в тарелку мою посмотрит и что-то скажет, то начнет развернуто отвечать на мой простой вопрос «не мешает ли подсветка?». Стойко молчал и никогда никак не отвечал. Вообще заметил, что говорят без остановки именно тупые люди: бесконечные разговоры о чем-то бытовом по телефону по несколько раз в день, бесконечные голосовые, невозможность быть 1 на 1 со своими мыслями, всегда нужно рассказать о своем дне (от слова «день», прим. ав.), о том, что происходит прямо сейчас. Патологически порванный рот. Теперь я на обратном пути в Москву, мой сосед молчит и пора завершить пакистанские заметки. На них очень сильно влияет отсутствие алкоголя. Мне не нравится, что получается.

«Эй джалаб, эй джалаб, эй джалаб» – стоит и напевает ребенок лет четырех в рукаве к самолёту. Дословно на узбекском это «эй шлюха». Интересно, что это значит на урду?

Вообще периодически встречаются не самые очевидные пересечения в урду и узбекском. Ниже урду-узбекские пары (вообще странно, что я хоть что-то заметил в местной речи – это что-то совершенно нечленораздельное):

нан-нон, хлеб, но в Пакистане это именно определенный вид, что-то типа лепешки, в узбекском это чаще применяется к буханке;
самоса-самса, но тут она исключительно треугольная и из фритюра;
маркази-маркази: центр;
ещё всегда замечал уважительное удивление, когда отвечал «малекум ассалам» на «салам алейкум».

Вот ещё забавно. В Паке говорят на многих языках. Урду – это лингва франка. Какой-то синтетический хинди, скрещенный с санскритом, арабским и даже английским. А забавно тут, что на нём пишут двумя вариантами:

вязь, справа налево
романи (латинские), слева направо После этого понятно, почему тут много безграмотных. Вот к чему может привести фанатизм: нежелание иметь ничего общего с Индией и дрочь на Аравийский полуостров.

Тут однозначно культ еды. В любой непонятной ситуации – ешь. Причём кухня богатая, от разных народов. Достаточно вкусная и не такая жирная, как узбекская. Но это всегда мясо: на завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Всегда. После работы нас обязательно вели поесть. А после основной еды – обязательно на чай. Если просто сказать «чай» – принесут чай с молоком, мерзость страшная. Чтобы принесли просто чай – нужно сказать «ти» (не знаю, как на урду).

Это ещё 2 момента от метрополии, про которые забыл: чаепитие и левостороннее движение.

Это комбо напомнило, как ехал 6 часов из Лахора в Исламабад на свежей Хонде Цивик с местным водителем. Он явно был так рад и всю дорогу снимал себя (один раз меня) для инсты: как он едет на тачке по трассе. Английского не знает совершенно, быдлятина быдлятиной. Но когда мы остановились на обед в какой-то вонячей (в прямом смысле слова) дорожной забегаловке и ему принесли чай – он выливал его из чашки в блюдце и пил. Вот это эстет, выглядит потрясающе. Особенно картину дополняет сияющая лысина и редкие волосики, которыми он так бережно и безуспешно пытался ее закрыть. Истинный герцог. Я не ел, был сыт. Но когда надо было платить – подошли ко мне, чтобы я заплатил. Как будто ребята все ещё ощущают себя жемчужиной короны. А я, выходец из Узбекистана, белый господин. Впрочем я уже был гринго и для менее черных ребят.

Пакистанцы категорически всегда платят за гостя. Всегда. За игру в паддл, обед, ужин, чай. Это так удивительно, с учётом того, что получают они немного. 2 самых удивительных случая было в Исламабаде. Первый, еду с таксистом. Они всегда спрашивают, откуда я. Говорю из России. Как мне Пакистан, все как обычно. Причём мы-то почти не разговаривали, так как он не знает английский. А в конце отказывался брать деньги, говорит гость. Я все понимаю, но это ведь прямая работа. И там поездки очень дешёвые, водители очень мало зарабатывают. Короче, еле уговорил.

Второй был в последний вечер. Коллега повез меня на кофе, там тоже заплатил за меня. Потом поехали ужинать и так получилось, что пошли в достаточно дорогое место. И он забирает чек, чтобы оплатить, а денег у него не хватает. Он очень долго думает и говорит очень скорбно, что придется поделить счёт. Конечно, я все оплатил, но он до последнего уговаривал официанта оплатить часть наличкой, часть моей картой. Когда вёз в отель – очень переживал и извинялся. Удивительно. При этом я вообще не люблю такие выходки, когда кто-то начинает платить за меня. Не надо платить за меня и я не буду ни за кого платить. Чё за понты.

Думал, что пакистанцы как китайцы – невероятно много работают. Хер там: приходят к 11 и уходят в 6. После работы покататься на машине/мопеде (держим в уме, что пешком не ходят), приехать на ужин на несколько часов. С ужина дальше кататься и в чайную до ночи. И всегда толпами. О чем можно разговаривать столько? И чего не пойти спать, раз вы наказаны и остались без алкоголя?

Покататься – вообще отдельная тема. Я уже писал, что Карачи город дорог. В принципе это относится ко всем 3 городам. Дороги и правда очень колоритны и интересны. Самый популярный транспорт – это мопеды. Именно на них поработал водителем во всех 3 городах. Не знаю, почему, но если на Бали всё в скутерах (на Фукуоке тоже, если не ошибаюсь), то тут все в мопедах. То есть с ручной (точнее ножной) коробкой передач. И они тут очень специфичные:

70 кубов, реже 125;
почти все красные;
всего парочка марок: Хонда, Юнайтед Эйжа и что-то ещё. Конечно Хонда ценится больше, но они там все уёбищные;
Все двухтактные, заводятся с кикера и заправляются говном;
Без зеркал, обычно даже без поворотников (ими все равно не пользуются);
Переключение передач вообще не как на мотоцикле: тут все передачи надо щёлкать вниз. Я несколько раз из-за этого начинал резко тормозить, так как случайно переключался на пониженную;
Не пользуются передним тормозом, это вообще что за пиздец?! Все байки, что мне давали, были с раскрученным передним тормозом. И всегда один и тот же ответ, что в Пакистане не пользуются передним тормозом – боятся, что перевернутся вперёд. Вы ебанутые? У вас хоть кто-то переворачивался вперёд на ваших ссаных барабанных тормозах? Это же не велосипед. Передний тормоз – основной. Да, им надо уметь пользоваться и не надо пережимать и блокировать колесо. Но задний тормоз гораздо опасней: он не такой эффективный и если заблокировать заднее – это гарантированный юз и падение.

Самый опасный день за рулём был в Исламабаде, хотя все говорили, что наоборот, это самый безопасный город. С точки зрения того, что меня не грабанут – может быть. В Карачи бесконечный хаос, но все медленные. В Лахоре – похожая ситуация, только дороги не такие убитые и хаоса меньше.

А в Исламабаде я провел почти все время на линии в Равалпинди. Фактически, это все один город. Просто разделенные дорогой. Исламабад построили в семидесятых, тут отели, административные здания, торговые центры и все спят после 10. А Равалпинди был до этого. Это Пакистан – то есть трущебы. И вот это был полный и бесповоротный пиздец. Тут грузовик может легко перестраиваться через 4 на полном ходу и без поворотника. Всем поебать на разметку, тут нет рядов и прямолинейного движения – все всегда перестраиваются. Все и всегда. Без поворотников, без зеркал. Шум гудков не останавливается ни на секунду. И самое прекрасное, что через это перебегают люди. Тут вообще нет светофоров, нет переходов. Это абсолютно нормально переходить трассу. И никто даже не подумает притормозить и пропустить. Никогда. Ни машину, ни пешехода. У меня прям перед байком на 50–60 км/ч пробежал пацанёнок. Он взялся ниоткуда, я даже не успел хоть немного притормозить. Все, что я успел сделать – это сильно испугаться и издать протяжный вопль на весь Равалпинди: «ААААААААААААЁЁБАНЫЙРОТ, АААААААААААА!». Как это моему пассажиру я не знаю, я его не вижу.

Тут любят досмотры машин: под капотом, багажника, зеркальцем под кузовом. Поэтому много блок-постов. Но самое прикольное – это брендированные блок-посты пэпси. Это больше похоже на рекламные билборды с надписью «Police check post» корпоративным шрифтом. И далее рядом брендированная будка со слоганом «Islamabad traffic police». Вообще тут много нарушенной рекламы. Может, поэтому местные постоянно упиваются газировками. А для моего водителя в аэропорт Исламабада 3 бутылки колы создали воспоминание на всю жизнь.

Мы начали поездку со стандартного вопроса, откуда я. Видимо они так редко видят туристов, что это и правда очень интересно. Говорю из России. Причём так и не понял, как им правильно произносить. Сначала всем говорил Раша, но никто не понимал. Они знали только Руссия. Потом стал говорить Руссия и стало ровно наоборот. Поэтому научился говорить всегда Раша-Руссия. Мой водитель сказал, что тоже там был. Я удивился. А когда? В 2018, на чемпионате мира. Он выиграл поездку от Колы. Причём он покупал 3 бутылки, промоутер попросил его заполнить анкету, он отказывался, но промоутер заполнил все за него. Через несколько дней ему позвонили и поздравили с победой. Он не поверил и сказал, что никуда не поедет, пусть сами к нему приезжают. Уговорили его приехать в отель, который был недалеко. Там его сфотографировали и предложили либо полностью оплатить перелет и проживание, либо просто денег дать. Он выбрал поездку. Я спросил, сколько денег предложили, но так и не понял. Поездка всего на 3 дня, но с пересадками в Дубае и проживанием в 5-звездочном отеле у моста Александра Невского. Он был единственный такой победитель из Пакистана. Были ещё несколько, но они выиграли только сами билеты на матч и поэтому взяли деньги. Но там в отеле он ещё встретил пару из ЮАР с таким же фартом. От Питера он в восторге, а Дубай ему не нравится. И мне понравилась причина: там индийцы и пакистанцы, как будто не уезжал.

И это так удивительно слушать про Питер, про известные места там от водителя в Пакистане. Сразу понимаешь, как там хорошо. И как не хочется находиться больше двух недель в Пакистане. Для него это настолько яркое событие, что он запомнил цену на билет в метро в Питере на тот момент: 40 рублей. И что зря он купил этот билет, так как для болельщиков проезд бесплатный. И как после летнего Питера возвращаться в свой загазованный Лахор (он тогда жил там), в эту вонь, в эту бедность. Да, это яркое событие. Но не стал ли он от этого несчастней? Посмотрел, как можно? А теперь обратно. Наверно нет, 3 дня очень маленький срок. Но наверняка что-то закралось в мозг и теперь пилит где-то в углу подсознания тихо, аккуратно, но постоянно. От газировок одно зло. А в этом случае, целых два.